有人贴出一个“2020江苏十大面条品牌”的榜单：苏州昆山奥灶面、苏州枫镇大肉面、镇江锅盖面、常州银丝面、无锡老式面、南京皮肚面、盐城东台鱼汤面、扬州阳春面、南通曹公面和淮安长鱼面。

这个榜单中，阳春面特别刺眼。

 

为何这么说呢？别的面条，都阵容庞大着呢。

就如同大戏里的角儿上场，或是文场助阵，或是武场开道，或是文武场齐全。

文场，比如冬笋、青椒、木耳、菜头、香菇、金针菜之类的，也就是素菜类。武场呢，就是大排、酱肉、肝片、腰花、肚丝、肥肠、牛肉牛杂、鸡块、鳝丝、鱼圆、海鲜，再不济也要加点肉丝、火腿肠呢。

 

当然，文武场齐上就更热闹了，有荤有素，或大荤大素。这出戏，注定热热闹闹，红红火火，香香油油。

阳春面不，阳春面是清唱，自个儿赤条条步上了台。不要说文武场了，就连行头也省了，素“面”朝天。

再打一个比方，阳春面就像是寒伧婚礼上的新娘，没有伴娘，也没有浓妆，只是把自己收拾清爽了，整洁了，把情绪酝酿到位，把情绪调配到一定的高度，就亮相了。

 

然而，阳春面闯荡江湖不是一天两天了，也不是一年两年了，它的这一份“演艺经历”应该按世纪来算了。它的上榜不是浪得虚名，绝对实至名归。
凭什么？当然是深藏于周身的内功。

阳春，这个词听着就熨帖。

阳和春两个字，一看就明白，就是阳光和春日。这两个字自是美好，谁不喜欢春日，谁又不喜欢阳光？然而，这两个字连在一词，那份美好就不是“一加一”了，那是无限倍超值的美好呢。

 

创造这个词的人，内心一定是温暖的，情怀一定是向善的，品性一定是恬淡的，审美一定是明丽的。

他平和，淡泊，诗性，不使力，不苦思，不矫作，非常的不经意间，用狼毫在宣纸上轻轻划拉了几下，一个经典的词汇就从灵魂深处游曳了出来。浑然天成。

这两个字，互相关照着，互相加持着。

 

这个阳，不是夏阳咄咄逼人，不是秋阳虚情假意，不是冬阳明枪暗箭。这个阳，是温存，是友好。这个字到了舌尖上，就仿佛有雏鸡的绒毛在面颊上轻轻地拂来拂去。为什么会有这种感觉呢？因为有个“春”字衬着呢。

这里的春呢，没有料峭之寒，没有霪雨霏霏，也没上一个季节残留的冰渣，这完全是敞开来的明媚。这当然也还是因为前面有个阳字意气风发地罩着呢。

好了，现在是晨间，给你端上一碗阳春面，端上一个好季节，一个好天气。你一天的好心情就从这里开始了。
这一碗面，既有天空澄净的爽朗，又有季节明丽的新鲜。

 

或许，我这是故弄玄虚，或哗众取宠。不就是一碗面嘛，不就是一碗酱油面嘛，哪来那么多神神叨叨？

让场面说话吧。让胃口说话吧。让剪不断理还乱的念想说话吧。

在扬州城里，在县城里，在小镇上，早晨，旮里旮旯大大小小的面馆里，“老——板——一碗阳春面”喊成了一条声。

 

面条不是大买卖，店主不会租下大门面，豪华门面。老街上的老屋子，老小区的车库，菜市场边上的小棚子，都可以支灶煮面。

远远地，你就可以看到，面馆里的热气挡不住地往外盎，你的周身也跟着热乎起来。尤其是冬日的清晨，到处僵硬的空气，在这里早已松了绑，和善地漂浮着，与你的心思产生了难以言喻的不谋而合。

 

文人中有不少吃货，西晋的文学家束晳也算一个。他专门为面条写了一篇《饼赋》：“玄冬猛寒，清晨之会，涕冻鼻中，霜成口外。充虚解战，汤饼为最……弱似春绵，强似秋练，气勃郁以扬布，香气散而远遍。行人垂液于下风，童仆空瞧而邪盼。擎器者舔唇，立侍者干咽。”古人将面条叫作汤饼。

你看这汤饼的能耐：寒冬腊月啊，天冻地冰，清晨去赴一个聚会，鼻涕都被冻在了鼻孔中，呵出的气在嘴边凝成了霜。又冷又饿，浑身颤抖，要填饱肚子暖和身子，汤面了是最好不过的了。你看这汤饼的姿态：既像是春绵般柔软，比秋练（洁白的丝绢）还要白！你再看这汤饼的魔力：浓郁的香味儿随风飘得远远的，处于下风中的行人闻到其香情不自禁口水泛滥，童仆们只能眼巴巴的看着别人吃，总是忍不住斜眼偷看。端饭的仆人不断用舌头舔着嘴唇，站在主人旁边的侍者更是干咽着唾沫。

 

这汤饼（面条）也太邪魔吧，也太勾魂了吧！

几张方桌，几只条凳或杌子，甚至没有吧台。早晨的食客实在太多，没地方坐了，就站着吧。一手捧碗，一手握箸，面对着车水马龙的街面，将吃相放在一边，筷子不停地叉挑，嘴巴不停地吸溜；吧唧嘴是令人反感的，然而，在这早餐摊点，小嘴嘬起来细嚼慢咽，反倒大煞风景。扬州人不说吃面，说“拖面”——用筷子搅着面条往嘴里拖，甩拖，不停顿，也不细巧、矜持，这动作夸张吧，疯狂吧？然而，没有人看不顺眼，享用者特别过瘾——开心、舒畅的一天就指望着从这一碗阳春面开始呢；如果早晨就太压抑太拘谨，那这一天怎么捱啊？没意思。

 

一碗面下肚，个个抹着油光光的嘴，扬着红通通的脸，焕然一新上班去了。

角儿，作为面条的角儿，是天赋异禀的。

江淮大地，土地肥沃，气候和融，这些都是大地上植物的福分，比如小麦。

 

五黄六月，小麦成熟了，颗粒饱满，色泽黄亮，是具体而微之玛瑙呢。这方土地上长出的小麦碾成粉，面筋质含量高。注意这个面筋质，就是它，掌管了面条的咬嚼劲。面筋质含量少的面粉，擀出的面条，含在嘴里像是含着一口散乱无章的面糊糊，没劲。对面筋，我有过真实的体验。夏天里粘知了，就用面筋。不过这面筋得亲力亲为制造出来。在家里的大缸里抓一把小麦，放在嘴里反复嚼，嚼至满口是浆，就掏出来，拿到水码头上搓洗，洗去小麦皮，洗去小麦里的淀粉，那可怜兮兮的一小撮面筋就窝在掌心了。

一碗好面，要从擀面开始——当然，里下河的优质面粉已经为这碗好面做了铺垫。

 

冷水和面，不能太稀，也不能太干。哎呀，国人是彻底的经验主义者，做很多活计都是凭感觉，凭经验，什么是不能太稀，什么又是不能太干？那个数都在擀面师傅的心里和手上，量化不起来，外行人无法掌控到位。

顺带说一句：中国的食谱，到了欧美国家的家庭主妇那里，完全成了天书，“少许盐”“少许糖”“少许花椒”……“少许”是多少？一头雾水。德国家庭煮妇厨房里的天平再怎么精致准确也无济于事。这“少许”里藏着美味密码，只可意会不可言传，神秘得很，绕人得很。

 

接下来是饧面。这个字比较生僻，读作“xíng”。这里面有很复杂的化学原理，我说不清，如果照着专业教材抄下来，读者也不会感兴趣。这样说吧，小麦碾成粉了，仿佛功成名就了，可以躺着功劳簿子上了。人类说，这是不行的，面粉啊，你得再接再厉，以后的路还长着呢，你还必须是馒头、是包子、是锅贴、是蛋糕、是花卷、是水饺……是面条。

饧面就是使得沉睡的慵懒的散漫的面粉恢复活力，舒展开来，活泛起来，有内涵，有张力。饧面其实很简单，关键就是不作为，任面团秘密地酝酿，潜滋暗长，师傅呢，所必须付出的就是时间、等待和耐心。这个过程确保了不久之后的面条筋道、柔软、细腻、顺滑。民间饧面将此写成“醒面”，我觉得更形象，更可亲——面粉啊，你要醒来。

 

往白里说，饧面就是将和好的面揉成团静静地放置在那里。这又是一个难煞万人的表述：“在一定的温度下饧一会儿。”什么是“一定的温度”？什么是“饧一会儿”？密码层出不穷啊！

“一会儿”到了，就可以擀面了。

擀面是个技术活，极为关键的技术活。擀面的过程，是千锤百炼的过程，是脱胎换骨的过程，是不到黄河心不死的过程。如同角儿，身段、气息、唱腔、眼神、表情、兰花指……样样得打磨，处处得锤炼。否则，角儿往哪里一站，嘴巴一张，厚薄深浅立即纤毫毕现。话又说回来，哪一位角儿不是经过冬练三九夏练三伏，蜕了一层又一层皮，功力才达到炉火纯青的？而敢于清唱的角儿，背后的付出更是惊人！

 

我们在面条加工店看到过，饧好的面团在金属滚轴碾压下，立刻变成薄薄的宽布条。再从梳齿般的钢片下走一遭，也就是切面，细细长长的面条就登场了。且慢，面团在滚轴的碾压下，只要一次，就成宽布条了，是不是真的就可以切面了？不行。

只滚过一遭，那面布表面粗粝，潦草，好似生满青春痘的脸；骨子里一点劲道也没有，轻轻一扯就破碎不堪，切出的面条精细不一，而且根本不成线，一寸两寸长吧。那样的面条到了锅里就烂了，入水成糊，吸到嘴里就化了。那是因为摔打得不够，锤炼得不够，劲道根本没有激发出来。

 

事实上，所有的店家不会只走一遭的，最少也得三遍啊。当然，考究是没有止境的，还可以五遍啊，还可以七遍啊。一次又一次的碾压、抻拉，才能实现关键的赋力赋能。“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨……”要想成为角儿哪有那么容易呢？这些你必须得受。

我家那个镇上，有好几家面店，唯有东街头上的那一家，每天排着长队，耐心等待面条从机器里吐出来；别的几家，却是门可罗雀。什么原因？嘴巴指挥着脚步进行选择。那几家门可罗雀的面店主人问一下自己：店里的面条滚了几遍？

 

我也曾遇到过那样的面条，牙齿轻轻一磕，口腔里立即有一种塞满了米粒的感觉。那不是面条因为煮得过头了，烂兮兮的，实在是擀的功夫不到位，未能赋上力和能。当然也会遇到那样的面条，牙齿一定要使力才能咬断，这并不是火功不到位，面条没煮熟，而是无良商家在面粉里加了不少胶。

在没有面条加工机也没有电的漫长时间里，擀面全靠人工。普通家庭里就用擀面杖在面团上滚压就行了。面条馆里用的面条，也是自己加工，这样确保了对面条品质的掌控，确保了对一碗阳春面的品质的掌控。

面条馆里用的面条，量很大，要求高，我们来看看一支擀面杖是如何单枪匹马显神威的。

 

“跳面”就上演了。师傅将“醒来”的面团放在木案上，拿来擀面杖，是一根粗木杠或粗竹杠，木杠以桑树材为最佳，这种材质弹性好。木杠或竹杠的一端固定住，这一端握在师傅的手里。师傅操持着杠，一上一下地擀压面团。这面团也太大了，大得需要整个人的重量压上去才能撼动。于是，师傅就压着杠子跳将起来。当然这跳不是多动症患者的毫无章法，而是有节奏地有张弛地跳动，远看就是一幕力量型的舞蹈。嗨得不行，好看极了。

我写这段文字的时候，臆想着，如果现在跳面，最好的伴奏应该是“大河向东流哇天上的星星参北斗哇……”明快，高亢，带着豪气，力与美互现，腔与调共舞。

 

也仿佛，师傅只有将这个动作跳成了舞蹈，跳成了艺术，才对得起即将诞生的朗朗面条。

无疑，面粉或面团是善于配合的，懂得感恩的，它们充分吸收了师傅的力量，加入到自己的内功。这样的面条，没有劲道才怪呢。

一口奇大无比的锅，已经烧沸了满满一家伙水，等面下锅。

 

这一锅水，说普通也普通，先前就是扬州城边古运河里挑来的，现在是自来水管里淌来的。然而，既然阳春面能够暴得如此大名，普通的水显然是不能贪其天功的。这水里是有秘密的。里下河盛产河虾，虾极鲜，堪称“鲜之王”。撒进锅里的虾籽，早已暗地里将沸水提了鲜。

等到面条下了锅，那鲜劲儿又润物无声地潜入了面粉的细胞里。所以，起水之前，这面条就已经自带鲜气了。

 

且慢，哪怕下一撮面条，那锅里的沸水也一定要满满的，扬州人称此为“宽汤”。在本文里，“宽汤”有两层意思，这里是第一层。“宽宽的汤”足够面条在锅里尽情地腾挪翻滚，上蹿下钻，一会儿潜龙在渊，一会儿游龙搅波。此刻，锅上热汽蒸蒸，锅内白浪滔滔，好一幅早春逐浪图！这有个专门的说法，叫“漂[piāo]汤面”。如果你是早春的食客，目睹此情此景，有没有感受到那一份暖意？有经验的师傅告诉你，如果锅里的水很浅很浅，面条僵僵地躺在锅里，像鱼儿躺在快要干涸的水塘里，那鱼肯定活不长了。面条呢，表层越煮越烂，以至于融化到面汤里，弄出一锅糨糊来；而面条内里还是硬生生的，咬一口，就露出了白迹。这显然是一锅失败的面条，没有人会对这样的面条产生好感，也没有人会对这样的面条产生胃口。

面条在锅里翻滚腾挪多长时间，又是一个约数。其间，师傅还要给欢得不行的面条浇上一舀子冷水，止息锅里的沸腾。当然只能是暂时止息，锅下在烈火一直在加持着，不一会儿，锅里又沸腾开了。这又是什么道理呢？经历冰火两重天的人生更丰瞻，经过冷与热的面条更加有劲道？

 

到时辰了，该起锅了。

我们先要关注到另一条主线。那就是盛面条的碗。师傅早就在碗里撒上了蒜花，捺进了荤油，滴下了麻油；还有胡椒粉，如果你好这一口的话。
酱油，是这一碗阳春面的灵魂。从前的面条店，大多用自己家酿制的酱油，各有巧妙不同，各家互不相通，到最后都要归到一个“鲜”字上来。现在呢，面馆至少要买老酱坊发酵酿的老抽。老抽买回来，店主自己加料熬熟。至于加的什么料，当然秘不示人，葱姜香料肯定要有的，如同新闻里的“通稿”；别的呢，就在各个店主的肚子里，看不清猜不透，虾籽应该是共同的秘密。这里面有着暗暗较劲的意味呢。

 

荤油也就是猪油，也很考究，一定要买上等板油，千万不能图省钱，买肉案上没人要的肉白子。熬油呢，既是功夫活，也是技术活。猪板油切成方块，大姜大葱一起煎熬。这个煎熬啊，不能性急，文火，耐心，耗着。锅里出油了，还要慢慢熬，待到油渣熬得又酥又松又脆，满屋的香气直冲鼻孔，就可以关火了。

高邮面馆的师傅有个绝招，将放了酱油、蒜花、荤油、麻油的瓷碗漂在大锅里。等到面条即将煮好，将碗捞上来，那瓷碗滚烫滚烫，舀上大半碗滚开的面汤，刹那间，猪油化开了，青蒜浮起来，蒜香、猪油香、麻油香、酱油香搅和着弥漫开来，直勾魂魄。师傅将面条捞起，整齐地码在瓷碗里，整齐得像梳子的齿。

 

冲汤、捞面，一气呵成，几乎是一瞬间完成的连贯性动作。还是关乎一个“烫”字。那碗是烫的，汤是烫的，面条叉到碗里，在这种滚烫的环境里，才能充分吸收所有佐料的鲜味和香气，那面条就鲜香无比了。这叫“入味”。如果不相信，你可以试一试，等配好的汤冷却后再捞进面条，看看是什么效果？那一定是汤是汤，面是面，汤汁鲜香无比，面条淡乎寡味。不吸收啊。

前面说到的“宽汤”，这里还有一层意思。汤要大，面要少，碗里的水一定要大水漫灌式地漫过面条，或一根牙签的水位，或半根牙签的水位。面条端上桌，你用筷子轻轻搅动，面条在碗里像清澈高邮湖里的水草，漾漾的，晃晃的，优雅又悠闲。这是“宽汤”的又一重境界。

 

如果面条很多，汤很少，那么麻烦来了：面条团在一起，很紧，很纠缠，眉毛胡子一把抓的样子。而且，不知道什么原因，这样的面条特别善于吸收碗里的汤，不大一会，有限的汤水就被面条吸得一滴不剩，面条很快就膨胀了，稀烂了。看那样稀里糊涂的面目，你就没有兴趣了。民间有说法：“烧饼靠炕，面条要养。”要大汤大水养着呢。

说句题外话。“中国的美食都藏在街边小摊里，五星级酒店的美食都是骗‘傻老外’的。”这是一位网名叫“穷游老外Ryan”的人在抖音上说的，这位老外在成都生活了三年。“都是”，这个说法武断了，但这位老外的感受应该是真实的。同样，在扬州，想吃美味面条，不少大酒店是靠不住的。我是个面条超级拥趸，每当宴席接近尾声，我会建议上一碗阳春面。然而，大酒店掌勺的，人家是名副其实的大厨，根本不把小小的阳春面放在眼里。他们可能是在炒菜的间隙或菜全部炒好了，应付一下。有时候，面条早就下好了放在后厨，等到端上来，冷歪歪的；有时候，因为要赶时间，面条就“红里透白”，夹生了。不过，大酒店的大厨往往有一个优点，就是非常大方，他们会下出一大盆结结实实的面条，结实到可以供两桌人甚至更多的人消用。然——而——那一大盆面条，很不客气地黏乎在一起了。这面就“wū”了。这个“wū”字怎么写？我写作“误”吧：大厨哎，你“误”了面条的清爽面目和一世英名呢。食客叉面条之前，总要将面条搅拌一下，使得面条稀松一些。然而，这难了，面条太多，太重，筷子搅得快要断了，那面条还是你中有我我中有你，根本豁不开；如果是女士，手上力气小，更是无法撼动，要使力撬。叉到碗里的面条吃到嘴里的面条，完全就是面糊糊。这样的面条，不吃也罢——其实，这个辰光，谁不是菜饱酒足，谁还指望靠一碗面条来充饥？只是，这最后的主食更带有一种仪式感：请人吃饭怎么能没有主食呢？所以，到最后，那一大份面条（为了表示对阳春面的尊重，请原谅我在这里不称之为“阳春面”），像一坨什么似的，堆在大碗里，感兴趣的人不多。我上过若干次当，于是，就吩咐服务员去关照厨师，不要下成一大碗的，要一份一份地下。好了，厨师与服务员仿佛串通一气，还是一大碗，只是服务员在旁边给客人分成一小碗一小碗。这样的面条，与直接大碗端上桌的，同理。

所以，要吃真正的阳春面，你还是走街串巷吧。

 

这一碗面，热气蒸腾的一碗面，有酱油的酱香，有猪油的热香，有青蒜的嫩香，有面粉自带的阳光香。亮红的面汤，热气腾腾，上面漂着星星点点的绿色，是不是春意盎然的境况？所以说，用阳春两个字来命名这碗面，再合适不过了。这人间，竟是如此美好！

当然，我这是牵强附会，有人还真考证出阳春面这一说法的来历。大致有二。一是，阳春面本来叫清汤光面，这个名字太难听了，开面馆的老板，虽然做的是小买卖，但也要图个好彩头，是不，“清”啊“光”的，多不吉利。恰好，夏历十月被称为小阳春，旧时每一阳春碗面卖十个铜钱。“十十相应”，叫它“阳春面”多好啊！二是，当年，那个喜欢下江南的乾隆爷，阳春三月，来到里下河一带运河边上，微服私访，连吃了两碗面条，大呼“美味”，遂问店家，这么好吃的面条叫什么名字。店家老实，不就是一碗面条嘛，能叫什么名字。乾隆摆摆手，不对不对，应该有个好名字，于是让店家笔墨侍候，写下了“阳春面”三个字，标准的乾隆体。——吃货，尤其是文人中的吃货，你要他对任何美味说道说道，都是手到擒来的事。

 

我对面条最美好的感受，沉潜在记忆里。

我家在农村，小的时候，一年难得去浴室洗几次澡，一年顶多也就两三次吧。离家向西两三里，是季市镇，属于别的县。镇上有一家浴室，位于西街上。快要过年了，家里总得让我们去浴室洗一把澡的。澡堂对过就是吃食店，国营的，有包子、油条、馒头、馄饨之类，当然也有面条。洗一把澡已经是神仙过的日子了，穿上衣服如果再有财力去澡堂对过的国营业吃食店下一碗面条，那日子简直就没法形容了。

我曾在一篇小文里写过——
下面条的师傅扬着脸，唬着脸，嘴里叼着香烟，麻利地在碗上倒上酱油，撒一撮蒜花，再用竹片在荤油罐里刮一块，捺在碗壁上。再往碗里舀大半碗面汤，那荤油就化了，就和酱油、蒜花构成了美妙的汤。香气立即就冲着鼻子来了。站在边上等待的小人不停地咽口水。

 

荤油的香味不是很冲，却又很浓，温柔地撩拨着鼻翼。将碗端在手上，就可以闻到那样的香味了，甚至脸上的每一个毛孔里都渗进了那样的香味。其实是不用闻的，那油香就钻到鼻孔里了。有一个词叫“喷香”，用在这里特别合适，就是说香气直接喷出来了，喷到脸上了，喷到鼻里了，喷到胃腔了。

我应该老实一点，就叫它“脂油”——我们乡间叫惯了的名字——世间没有哪一种味道能和脂油类似，所以别笑话我的笔头笨，我实在描述不出那样的味道。

 

有人这样写道：面条捞进碗里，师傅再撒上一撮青蒜、香菜，那相当于书画家给自己的作品钤上印章。这说法很传神，也很有人文气息，艺术招数；不过，这是唯美的杜撰，不符合实际，不符合逻辑——等面条捞上来再放青蒜、香菜，汤的温度和油的温度都有所退却了，青蒜和香菜的味道就烫不出来了。不过，我很喜欢这样的杜撰，这人畜无害的杜撰，将俗世的阳春面的境界提升到与“白雪”阶层的艺术品并肩的地步，我很欣赏，词典上不是有“阳春白雪”这一条么，呵呵。

如果你不是死心塌地的“面粉”，遇到一群人在谈论阳春面，最好绕开走。首先，这不是你插得上话的谈资。其次呢，他们唾沫横飞，眉飞色舞，这个说渡江桥头上那一家面馆赞得没话说，那个说，四季园菜场边上的那个没有招牌的店里面条简直绝了，还有说，最好吃的面条在梅岭东路与玉器街交叉口东南角……那个沉浸其中不能自拔的姿态，比山珍海味还要山珍海味，你会觉得夸大其词，你会认为矫情作态，他们无孔不入的钻劲让你觉得油腻不堪——就这么个出息！就一碗面的出息！庸俗得让你怀疑人生。从城市西边赶到老印染厂附近吃一碗阳春面，汽油钱不知可以买多少碗面条呢，值吗？最终惹得你差不多要将早晨的三明治、奶酪、百香果汁一起呕出来。

 

所以，我劝你远离他们。

也确实，面条客没有什么宏大追求，但到了晚上，面条客是很容易入睡的，因为明早睁开眼之后的第一餐早就有了着落——哪一个面条客没有自己的“定点单位”？有这个打底，睡觉真的很踏实，很舒坦。世上就有这样的巧事，你住在城北黄金坝，他住在城市西南的力宝广场那块呢，竟然大清早的在城东的武警医院脚下的一家面条店相遇了，于是发出张爱玲式的惊呼：“原来你也在这里！”即使不相识，也不打紧，在店里碰过两三次，就成为故交了。过个早，当然不会约好时间共同“赴宴”，总有前一脚后一脚的。先来的先净碗，打个招呼，先走了啊。后来的看看手机上，时间不早了，也不敢恋战，速战速决，然后买单。店主告诉你，刚才那位带男孩的老板一起买了。在面馆，就是这么简单，那个“带男孩的老板”，走之前绝对不会虚张声势地当着众食客的面告诉你，单我已经买了啊。本来面条下肚了，身上热气就上来了；被悄悄买了单，心头又加了一层热乎：明天，明天，一定要赶早些，赶在他前面到店——哎呀，才认识一个礼拜，只是面孔相熟了，还不知道姓甚名谁呢。

 

一碗热汽蒸腾的阳春面，将扬州人为人处世的腔调、脾性和哲学，烘托得淋漓尽致。

这一碗阳春面，作为角儿的面条，没有文场，没有武场，没有猪肝、牛杂、香菇、木耳、虾仁之类的抢风头，但是有着吓死人的内功，擀面条、熬汤料、备猪油，关门过节都是功夫啊！这角儿，呵气如兰，启唇现彩，稍扭一下身段，就散发出醺人的魅力，摄人魂魄啊。扬州人，眼睛一睁，脑子里就浮现出阳春面影子了，甚至在梦中，还因为一碗阳春面，咂吧咂吧呢。

 

阳春面译成英文是“plain Noodles”，“plain”就是清楚的，浅白的，坦诚的，直率的，直接的，不尚修饰的，朴素的，简单的……这个翻译也太精准了吧，涵盖了阳春面所有的深文大义。

看饿了
早餐还没吃

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没有古人为此面赋诗一首，也是遗憾。

多年前在无锡吃过几次面上放两块大肉或者油炸鱼块的那种，现在还能忆起那个味道！

想吃，多谢分享

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看《许三观卖血记》里面第一次知道阳春面

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好吃不贵

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好面，好味道

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好面，好味道，中国面食博大精深

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喜欢吃板面！

看着不错

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